John Galliano宣布重返时尚与Zara签订两年合作，系列九月正式登陆全球门市？

沉寂两年的John Galliano终于复出！快时尚先驱Zara日前宣布以创意伙伴的形式与John Galliano展开为期两年的合作，以解构和重组品牌档案库为方向打造季节性系列，首个作品将于九月推出。这不仅是Galliano跨入大众市场的破天荒转向，背后更暗藏Zara的品牌再定位策略，Zara掌舵者Marta Ortega Perez为此布局三年之久，只为了让Galliano点头答应合作，在她心中Galliano这位90年代横空出世的设计鬼才，始终都是操刀这个空前计画的唯一人选。

先前Dior 2026春夏高订大秀上，John Galliano在当年大力拉拔他的伯乐Anna Wintour陪伴下，以看秀嘉宾身分重回仓促离开已15年的Dior秀场。现任创意总监Jonathan Anderson不仅以Galliano早前送给他的仙客来，作为接掌时装屋后首个高订系列和秀场布置的灵感，更以多套设计向他口中的致敬，Jonathan所言并不浮夸，Galliano将Dior推向颠峰，Dior也以时装屋资源回报Galliano实现奇幻瑰丽的时装宇宙。不过外界最早看见Galliano非凡才华的是一场Givenchy大秀，而且他出道初期的时运并不是太好。

Galliano出身直布罗陀，六岁时全家移居英国，儘管他不大公开提及，但虔诚天主教家庭的背景让他相对娴熟14世纪以后欧洲历史，这也是他设计生涯中最常取材的灵感来源。就读伦敦圣马丁学院期间，Galliano发现自己对不规则和量体複杂的剪裁有浓厚兴趣并特意钻研，也在艺术史老师协助下，建立大量阅读并消化文献与档案的习惯，这两个特质成为他往后设计生涯中的两大惯性与优势。毕业作品《Les Incroyables》以法国大革命为灵感，取材皇后玛丽安东妮在小特里亚侬宫时期的休闲衬衫为原型，加入不规则剪裁和绉褶、荷叶边，在戏剧感的穿着中点缀浪漫色彩，不仅以此拿下第一名成绩，伦敦精品百货Browns更全数买下陈列店中展售。

叫好又叫座的成绩就此点燃Galliano雄心，1985年在造型师Amanda Harlech、帽饰设计师Stephen Jones支持以及Johan Brun金援下，Galliano在伦敦创立个人同名品牌John Galliano，几年后合约被转至以代理品牌致富的企业家Ole Peder Bertelsen手上，而这时期的Galliano仍处于探索各种创作可能的阶段。1989年，Ole Peder Bertelsen因为个人财务问题终止和John Galliano的品牌合约，不过此时的Galliano已经树立个人风格，毅然搬到巴黎寻求发展，很快得便得到设计师前辈Faycal Amor资助，首度于巴黎时装周期间发表作品，引起当时声势如日中天的Kylie Minogue注意，邀他为1991年的《Let's Get to It》巡迴演唱会打造服装。只是两年后Galliano又再次面对合约问题，不过这时候他人生最大的贵人兼伯乐出现了――默默观察他已两三年Anna Wintour，深信Galliano的才华值得强劲的支持，先是找来好友Sao Schlumberger赞助他资金度过财务难关，得以在Schlumberger的巴黎宅邸发表1994秋冬大秀，接着Wintour亲自穿梭纽约和巴黎两地，一手促成扭转Galliano人生的机遇。

1995年7月，为了挽救旗下声势不再的Givenchy，Arnault在Wintour推荐下出乎意料地任命35岁的Galliano接掌Givenchy创意总监，这个出乎意料不仅在于Galliano是第一个接掌法国时装屋的英国设计师（当时巴黎仍是法国和义大利设计师的天下），还是取代创立者Hubert de Givenchy大师本人。部分法国媒体对于Arnault的决定提出质疑，况且按照时程，Galliano第一场秀将是越级打怪的高级订製服大秀，然而在此之前，他从未接触过高订工坊运作。

1996年1月，Galliano撷取从拿破仑三世皇后尤金妮至1950年代的百年时空中的女性身影，以及Givenchy大师的蝴蝶结、窄腰伞状洋装、圆领套装和衬衫、珠绣等经典元素，全数拆解后再以拿手的解构重组，打造Givenchy重新运作后的首个高订系列。这场原本不被外界看好的大秀，获得媒体全面好评以及可观的买家订单，Givenchy迅速重回焦点，也为后来接手的Alexander McQueen铺路。这个惊人成绩让Wintour乘胜追击，再度成功说服Arnault做出又一个大胆决定――指派Galliano接掌LVMH集团核心、也是Arnault私心最爱的老牌时装屋Dior，取代当时地位崇高却让品牌暮气沉沉许久的原总监 Gianfranco Ferre。

1997年，Galliano再度施展魔法，以连续四场大秀（两季高级成衣、两季高订）的节奏，藉由他拿手的不对称和解构的繁複剪裁、鲜豔明亮配色和华丽装饰，以反叛挑衅视角重新诠释法国宫廷穿着的灵感，一举赋予Dior在优雅中带有性感、个性自我却又极尽奢华的崭新形象，媒体和大众都因此重新注意Dior，接连涌入的订单也让原本缩编的团队反而更为壮大，Galliano也就此站稳在巴黎时装圈的名声。这场后来被视为当代老牌新生最佳範本的时装革命，不仅开启Dior的Galliano时代，也奠定Dior往后的风格基础，无论是哪一位设计师接掌创意总监，大抵都没有脱离Galliano设定的大方向。

当年受访时曾说的Galliano，有意识地擘划这个经典时装屋的革新进程。从1997到2000年时期，他天马行空地一次次冲击人们对于Dior、对于优雅的各种想像，就连经典Bar Jacket和Miss Dior洋装都被他改造得前卫时髦，让Dior成为趋势焦点的代名词，抓紧原有的Old Money顾客之外，更引来大批新富阶级和如艺术、设计领域的品味人士，同时打造马鞍包 Saddle Bag，并持续变换各种材质与装饰成为全球热卖包款，写下当代第一个It Bag传奇，操作手法引起其他品牌仿效。

2000到2008期间，对于Dior和Galliano自己都是黄金年代，他逐渐收拢高级成衣系列的戏剧张力，以混搭手法和皮衣、丹宁等略带街头感的单品拉升实穿性，成功拓展品牌营收，转而将所有奇思妙想投入高订系列。Galliano每季为每季高订发想一个虚实交错、情境角色完整的故事，因此在挑战高难度剪裁和非凡工艺的同时，也让作品具有艺术性，Dior因此稳坐时装屋的高度。

2008年起Galliano进入成熟期，更能精準操作服装和包款的畅销与曝光节奏，并大力推动和好莱坞明星的合作，只是2011年2月一则Galliano以反犹太言语辱骂邻桌客人的影片流出，他旋即因为种族歧视霸凌被Dior解雇，面对司法审判而跌落谷底。沉寂两年多期间，他多次公开致歉并投入公益之后，贵人Anna Wintour再度出手救援，除了每天连络关心，更引介Galliano进驻纽约传奇品牌Oscar de la Renta工作室，以客座身分协力打造2013秋冬系列，为向来优雅精緻的仕女风格换上出奇活力，这个短暂复出之作也为观察Galliano一阵子的OTB集团老闆Renzo Rosso注入强心针，2014年10月宣布请他接掌Maison Margiela创意总监。

放下Dior时期所有辉煌纪录，Galliano专注Maison Margiela旗下高订支线Artisanal，他以拿手的解构和重组，以及深厚的艺术和历史见解，让Artisanal跳脱原始的旧衣改造策略，带领团队开发实验性材质和繁複工艺，更藉由情境化灵感让每一季Artisanal是时装秀也是行动艺术，提升品牌的文化性和高度的同时，也顺势成为时尚艺术化趋势下的行销手段，让品牌年营收从1亿欧元强劲增涨至5亿欧元。相较于Dior时期的明星化作风和近乎夸示炫技的设计习性，Maison Margiela时期的Galliano变得沉稳持重，更像是一个深具谋略的策划者，以老练经验将实验性设计和材质开发的出错率降至最低，也更精準知道消费市场、媒体和名人明星们各自需要什么，他的设计也多了浓厚的情绪性和个人情感。

2024年1月发表春夏Artisanal高订大秀后，Galliano宣布离任，声明中感谢团队陪他一起完成十年旅程。这回他是在最美好的时刻，送出最高分总成绩单之后选择以他想要的姿态告别。不过十年任期间，Galliano也从Maison Margiela团队伙伴身上，学习如何更客观地解读档案库，如何让作品跳脱多数品牌的短暂季度，思考如何让服装经历更长时间考验仍然可以显出独特性；而Maison Margiela团队擅长的安特卫普解构，又让他看见解构与重组的全新可能性。

离任后的Galliano不再出现公众场合，除了研读人文领域书籍，他频繁拜访欧洲各大博物馆与艺廊，与摄影师、策展人、剧场工作者和导演、艺术家等创意工作者频繁交流。儘管碰上前阵子时装圈创意总监大风吹的局面，Galliano名字不断被提起，然而他从不回应，也不大涉足时尚场合。不过就在这段时间，年轻的Zara集团掌舵者Marta Ortega Perez正悄悄观察Gallian的一举一动。

身为当代快时尚潮流的先锋，Zara曾经以全球性通路和快速的市场应变称霸全球大众市场，不过先是面对宿敌H&M的跟价策略，后来Uniqlo又透过频繁的设计师／品牌联名，以及Jonathan Anderson操刀的常态性联名系列操作，成功抢佔快时尚宝座，逐渐失去优势的Zara近几年亟思如何因应与突破困境。

眼看时装圈内知名设计师已被两大对手几乎联名过一轮，Marta Ortega Perez从她喜爱的独立设计师和她视为偶像的资深设计师着手，陆续请来例如Narciso Rodriguez、Stefano Pilati、Studio Nicholso、拿下LVMH Prize的Soshiotsuki创办人大月壮士、Willy Chavarria等设计师打造联名系列。不过说到底，这仍然没有脱离H&M和Uniqlo的策略，何况联名款如今已是时装圈日常。Marta Ortega Perez因此思考更激进的可能――如何将Zara直接拉出快时尚市场，又能凸显精品品牌没有的特性，虽然这听起来是个不可能的目标。在艺术圈友人的建议下，她将实现这个超级任务的希望，寄託在John Galliano身上――他是目前时装圈内唯一一个从90年代至今都处于设计巅峰状态的设计师，兼具资深的男女装配件与高订经验，能带领规模庞大的团队，并且能将前卫创意有效转换成营收。

经历Dior和Maison Margiela，创意总监这个职务或是天价薪酬大概都不是如今的Galliano所追求的条件。Marta Ortega Perez透过她基金会Marta Ortega Perez Foundation设立于西班牙拉科鲁尼亚的艺廊出面，多次邀请Galliano前往参观 Steven Meisel、Irving Penn等特展。她不仅亲自接待导览，并且有备而来地与Galliano讨论心得，请益他对于策展和影像艺术的观点。Galliano事后曾说他是藉由这几次互动，因此欣赏Marta Ortega Pere的真诚和对于当代艺术的热情，加上他的长年挚友Kate Moss也正恰巧是Zara合作伙伴，彼此开启深入的对话与信任感。Zara发出的声明虽然简短，却处处都是让外界意料不到之处――首先Galliano并非担任Zara创意总监，而是特定时效内全权负责的合作伙伴，工作团队由彼此共组并独立设置于巴黎；Galliano并非要为Zara打造全新的联名系列，而是以他最拿手的解构与重组手法，以及高订经验，重新诠释Zara历年档案，并且跳脱寻常的季度限制。

Marta Ortega Perez亲自全程主导的计画，其惊人之处在于Zara透过档案库这个精品品牌才有的概念，直接跳出快时尚品牌的层次，只是如何处理数以百万计的历年平价单品是个棘手难题，Galliano经历二十几年的档案库消化与重新创造经验，而Maison Margiela淬鍊更让他娴熟如何在旧衣基础上创造前卫性和质感。因此为期两年的合作，可说是在快时尚的基础上创造市场没见过的精品形式，Zara即将在Galliano操刀下开启无痛的品牌转型计画，而Galliano也透露这确实是他从来未曾想过和做过之事。Galliano第三度施展时装魔法，将带来什么样的崭新能量，半年后，我们见真章。

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